11 novembre 2008
Tuto chemisage moule en bois
Nansou me demandait lors de notre troc comment je faisais des savons nets sur les côtés, quand je les fais de forme rectangulaire. Nous en discutions aussi sur le forum des Céphées et Ka fée devait en faire un tuto. Comme je me suis resservie de ma boîte à vin ce week-end et que j'ai égaré mon patron, j'ai dû le refaire et j'en ai profité pour faire des photos. J'attendais que Ka fée fasse le tuto mais ne le voyant pas ce week-end (elle savonne à donf elle aussi en ce moment) j'ai décidé de vous montrer ma manière de faire.
1ère étape : prendre les mesures intérieures de votre moule à tapisser et les reporter sur du carton. Le rectangle au centre représente le fond du moule. Je fais des rebords de la hauteur du moule plus cinq centimètres environ de manière à pouvoir sortir le chemisage avec le savon dedans et des débords de 1,5 centimètre pour les angles. La partie en zigzag est la partie à découper. Mon carton étant plus petit que mon papier sulfurisé, il suffira de prolonger les traits (voir étape 2).
étape 2 : reporter les contours du carton sur du papier sulfurisé. Découper le long des parties en noires ainsi que les encoches prévues pour les angles. La partie en vert représente le long des parois du moule. Retourner le papier sulfurisé et plier ensuite le long des lignes (vertes ici), comme cela vous éviterez d'avoir des traces sur votre savon (ça m'est arrivé la première fois).
La photo 2 bis vous montre comment j'ai prolongé les traits alors que mon carton était trop petit (le carton est sous le papier sulfurisé ici).
étape 3 : une fois votre papier plié vous n'avez plus qu'à l'insérer dans votre moule. Gros plan ci-dessous sur les angles qui montrent comment le papier se chevauche. Vous voyez comment les lignes vertes se superposent sur les angles du moule mais ne faites pas comme moi qui ai oublié cette fois de retourner mon papier. Vous devrez aussi recouper le haut du papier dans les angles (voir les petites encoches en haut des angles), ça vous permettra de bien replier les hauts du papier.
étape 4 : gros plan du moule chemisé. Vous pouvez voir le rabat du papier sur lequel vous n'avez plus qu'à tirer pour sortir votre bloc de savon (ou le retourner s'il a du mal à sortir un peu). Il m'arrive parfois de pouvoir récupérer le papier pour la fois suivante quand le savon n'a pas collé au papier. Normalement le savon se décolle du savon sans problème.
Y a plus qu'à savonner !!!
J'utilise aussi une boîte à bijoux dans laquelle je peux découper 4 savons. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre aussi les photos de la découpe (parce que j'ai aussi bataillé pour découper proprement mes savons et trouver le sens de la découpe).
27 septembre 2008
calculateur à savon en français
Pourquoi un autre calculateur pour savons me direz-vous ? Parce que j'en ai rencontré en anglais (MMS, Soap Calc) et que quand on ne maîtrise pas langue de Shakespeare, la manipulation n'est pas aisée. Voici donc un calculateur en français sous tableur excel. Je suis partie au départ du calculateur de Bluetansy que j'ai amélioré à ma façon. Suite à une discusion ici, j'ai eu dans l'idée qu'elle pouvait le diffuser sur son blog mais elle m'a répondu qu'avec le boulot que j'avais fait, l'honneur m'en revenait. Il pourra donc vous servir en cas de panne d'internet et de crises de savonnites aigües (j'ai connu les deux en même temps).
Ce fichier est sous forme de tableur excel et les formules ne sont pas protégées. Si vous vous plantez, écrasez des formules, vous pourrez toujours le télécharger ici. Je me réserve le droit d'apporter toutes modifications utiles pour l'améliorer.
Edit : Blue a eu la gentillesse de me relire et de m'apporter quelques éléments de correction. Je me permets de recopier ses corrections qui, je pense, seront plus explicites et plus correctes que certaines de mes sources.
Tout d'abord quelques définitions :
Pour l'interprétation des acides et indices (dont vous trouverez ci-dessous la manière de les interpréter), j'ai essayé de trouver des définitions les plus simples possibles pour être accessibles au plus grand nombre possible de personnes. (je suis pas une surdouée en chimie, hein !) et à mieux choisir vos huiles et beurres ainsi que leurs combinaisons.
Les acides gras sont des acides carboxyliques mais tous les acides carboxyliques ne sont pas des acides gras, les deux termes ne sont pas synonymes.
Un acide gras saturé a toutes ses liaisons carbone-carbone qui sont simples. Un acide gras saturé est très stable (il ne rancit pas) et les molécules, linéaires, peuvent s'arranger entre elles de manière très compacte : on obtient souvent une substance solide à température ambiante.
L'acide stéarique est un Acide Gras Saturé car même si il a plusieurs provenances, la structure chimique finale est identique. Il se trouve principalement dans les gras animaux tels que le saindoux et le suif mais on le trouve aussi dans le beurre de coco, beurre de cacao et le beurre de karité. L'origine la plus courante est l'huile (ou beurre c'est pareil) de palme (on parle en anglais de "palm stearic acid").
Au contraire des liaisons simples entre 2 atomes de carbone, les liaisons doubles sont capables de se rompre pour que les atomes de carbone se lient à d'autres atomes ou groupement.
Si il existe une seule liaison-double entre deux atomes de carbone alors on parle d'acide gras mono-insaturé. Les acides mono-insaturés sont relativement stables (il ne rancissent pas non plus) mais, à cause de la double-liaison qui déforme et rigidifie la molécule, ils ne parviennent pas à s'arranger de manière aussi compacte et sont donc généralement liquides à température ambiante.
L'acide oléique est un Acide Gras Mono-insaturés (Omega 9). L'acide oléique se conserve bien.
Une fourchette de 35 % à 50 % est acceptable.
Mes savons les plus doux ont des indices compris entre 40 % et 50%. En dessous de 35%, les savons sont plus secs. Ce ne sont que des constatations personnelles, après de multiples essais et mes premiers savons que je considère maintenant comme râtés.
Petite lecture sur ce site pour un aperçu des huiles les plus riches en Oméga 9.
Enfin, s'il existe plusieurs liaisons doubles, on parle alors d'acides gras poly-insaturés. Les acides poly-insaturés sont eux aussi liquides à températures ambiantes (et aussi à basse température) mais ils sont par contre très instables : ils rancissent facilement (la vitamine E ou tout autre antioxydant permet de limiter ce phénomène). On trouve parmis eux les acides gras dits essentiels c'est-à-dire non synthétisables par le corps humain : les oméga-3 et les oméga-6.
L'acide linoléique est un Acide Gras Duo-insaturé (Oméga 6).
L'acide linolénique est un Acide Gras Poly-insaturé (Oméga 3)
Comment reconnaître les huiles poly-insaturées ? Ce sont des huiles dont le total des acides gras linoléiques et linolénique représentent plus de 70 % des acides gras totaux.
Quelques huiles riches en acides gras poly-insaturées : huile de carthame, huile de tournesol (il existe cependant une variété dite "High oleic" en anglais, plus stable), le chanvre.
Retenez que pour l'interprétation du tableau, plus la valeur de ces indices sera faible, meilleure sera la conservation. (moins de risque de ranciment). Perso, j'habite en France près de Lyon et aucun de mes savons n'a, à ce jour, senti le rance. Donc à vous de voir si vous voulez utiliser des huiles poly-insaturées.
En règle générale, dans la nature, les acides gras ont un nombre pair d'atomes de carbone et les doubles-liaisons sont de type "cis" c'est-à-dire que les 2 chaines carbonées sont du même côté de la double-liaison. Les chaines courtes sont plutôt d'origine animale et les chaines longues d'origine végétale.
Dans les cosmétiques, les acides gras servent surtout à nourrir la peau en surface, à maintenir son film hydrolipidique qui permet à la peau de jouer son rôle de barrière, ils pénètrent également dans les couches supérieures où ils auront un rôle dans le métabolisme cellulaire, et il servent aussi de vecteurs à d'autres substances.
L'indice de saponification (Is) (ou quantité de soude en mg dans le tableau) est la masse (en mg) d'hydroxyde de potassium nécessaire pour saponifier les esters d'acides gras et pour neutraliser les acides gras non estérifiés (AGNE) contenus dans 1 gramme de matière grasse.
Source : ici
Mon tableau ne comporte que les indices de soude (Naoh) n'ayant pas fait le choix de faire du savon liquide pour l'instant.
L'indice d'iode d'un lipide est la masse de diiode (I2) (exprimée en g) capable de se fixer sur les insaturations (double liaison le plus souvent) des acides gras de 100 g de matière grasse.
Source : ici
Selon mes expériences personnelles un indice d'iode moyen compris entre 55 % et 65 % est correct. Au dessus, vous obtiendrez un savon mou.
Sur ce savon l'indice d'iode était de 78 % et il fondait très vite à l'usage.
L'indice INS est un indice de dureté du savon. Le site Derma Nova préconise un indice de dureté de 160. Vous pouvez sans aucun problème utiliser un indice compris entre 140 et 165. En dessous, votre savon sera plus mou et "fondra" plus vite. Au dessus, il sera plus dur et durera plus longtemps.
sources : le flacon, ici et ici
Maintenant passons à la manipulation du tableau :
Tout d'abord, par rapport au tableau de Bluetansy, j'ai conservé et ajouté les huiles classiques les plus faciles à trouver et les moins chères. (ou celles dont je ne veux me servir pour un thème précis). J'ai aussi enlevé l'INCI des corps gras et la traduction anglais/allemand car le fichier devenait trop lourd à manipuler et à lire. J'en ai gardé une version traduite des huiles pour consultation sur les sites étrangers (merci Blue au passage, ça m'aide beaucoup).
en H3 , sous le titre, j'ai créé une cellule dans laquelle on rentre la date de fabrication et en K3 s'affiche la date de fin de cure (J + 28). Ce n'est qu'une date théorique. Certaines attendent 3 semaines d'autres des mois. A vous de voir.
complètement à gauche dans le haut du tableau, j'ai inséré les indices stéariques, oléiques, linoléiques, linoléniques, iode et INS de chaque corps gras utilisés (source Soap Calc, internet, mes flacons d'huiles...). J'ai pas fini de renseigner tous les indices linoléniques. Cet indice est moins important à mes yeux à présent donc si vous voulez que je mette le tableau à jour, cherchez les renseignements, envoyez-les moi et je ferais une mise à jour. (je vous fais bosser un peu, cela me semble un juste retour des choses vu le boulot de collecte et de mise en forme et les explications).
au centre les corps gras utilisés avec le poids en grammes, les % de chaque corps gras de la recette, la quantité de soude à utiliser. J'ai rajouté le prix au kg/l de chaque corps gras pour calculer un prix de revient hormis le prix des huiles essentielles. Là, la note grimpe très vite (je suis comptable : déformation professionnelle).
une fois que l'on a renseigné le poids de chaque corps gras, après la colonne du prix, on voit s'afficher les résultats d'indices et d'acides calculés par rapport au poids des corps gras.
pour le pourcentage de liquide : MMS recommande une fourchette de liquide de 25 % à 38 %. Perso je fais souvent 30% (50% eau/50% lait de chèvre) comme dans le fichier d'origine de Bluetansy. Au dessus de 30%, les savons sont plus longs à sécher. En dessous, c'est moins long mais attention la lessive de soude est plus concentrée donc plus dangereuse. Ca permet aussi de jongler avec les liquides rajoutés à la trace et/ou la purée de fruits riche en eau (ex la fraise). Par contre vous pouvez augmenter le liquide de dissolution à plus de 30% si vous rajoutez de la purée d'abricots frais. C'est plus compact et plus difficile à remuer.
en bas à droite, en bleu : on lit les résultats de la recette
j'ai mis des filtres en haut des colonnes : ça me permet de faire des recherches pour ajuster la recette. Exemple, si je vois mon indice INS trop bas, je recherche une huile à INS plus élevé que la moyenne indiquée et je modifie la recette....
pour l'impression, si on ne veut pas imprimer la recette avec tous les corps gras même ceux non utilisés (parce que ça fait petit et que je me suis déjà planté), il suffit de cliquer sur l'ascenseur (les petites flèches en haut des colonnes) de la colonne % (entre le poids de la soude et le prix au kg) et de sélectionner les cellules non vides : l'impression devient plus grosse et plus lisible. Pour revenir en arrière il suffit de cliquer sur "tous" dans la même colonne et l'affichage revient avec tous les corps gras.
tout en bas du tableau :
masse totale avant séchage : masse des corps gras + le liquide de dissolution + soude + pigment + HE
ça permet de savoir si la pâte à savon va rentrer ou non dans le moule choisi.masse totale après découpage et séchage : j'ai pris un coefficient de 0,8 en moyenne (selon mes constatations en plus ou en moins) : permet de savoir approximativement la masse après séchage
ex : si je veux 4 savons de 100 g après la cure, il faudra que la masse soit équivalente à 400 g. Je découperai donc mon savon en 4 après l'avoir démoulé.astuces : pour renseigner le poids des huiles, rentrer le signe = avant le nombre. je fais toujours un calcul pour 100 g de corps gras pour débuter et je regarde les résultats obtenus en bleus puis j'adapte et enfin je fais le calcul final par rapport au moule utilisé.
dans mon exemple bidon, la masse totale avant séchage est de 147 avant séchage. Si mon moule contient 1kg (1 000 g) de pâte, il suffit de diviser chaque corps gras utilisé par la masse avant séchage soit ici 147 et de multiplier ensuite par 1000. On a alors la recette pour 1kg de pâte à savon.
Tous les résultats à lire sont affichés en zone bleue
Sachez aussi que vous pourrez trouverez des différences entre les différents taux d'acides du tableau. Celà provient du fait que je me suis servi parfois des inscriptions sur mes flacons d'huiles, des recherches sur Soap Calc, du tableau du livre "Les délicieux savons" de Mélinda Coss et aussi de Google. Quand il y avait une fourchette de taux, j'ai fait la moyenne des deux car en fait cela varie d'un fournisseur à un autre et même d'une saison à l'autre.
Vous aurez compris ainsi que ce tableau est une aide et ne saurait être aussi précis qu'un calculateur d'un savonnier professionnel mais je pense qu'il vous sera bien utile comme cela été mon cas.
A propos de l'interprétation des indices en bleus, ce ne sont que des constats personnels faits au cours de mes expériences et aussi faits à partir de l'analyse des recettes de savons de Michèle qu'elle a bien voulu nous faire partager sur le forum des plaisirs de kimutsu et sur Potions et chaudron. J'ai ainsi pu comprendre pas mal de choses grâce à ses réflexions et à ces analyses. C'est ainsi qu'est né ce tableau, avant que je comprenne la manipulation de Soap Calc.
Si vous constatez des bugs dans les formules, prévenez-moi. Si vous voulez de l'aide ou plus d'explications sur la manipulation du tableau, appelez au secours par l'intermédiaire de cet article, je répondrai aussi vite que possible car je pense que les questions des unes serviront aux autres.
Maintenant vous savez le pourquoi du comment de ce tableau. A vos calculettes tableurs ! Vous pourrez ainsi comprendre vos erreurs et vous améliorez, ou tout simplement comprendre pourquoi des fois certaines combinaisons de corps gras fonctionnent mieux que d'autres.
Personnellement je n'ai pas fini d'apprendre en savonnerie.
Je ne me sens aucunement responsable des erreurs d'interprétation des calculs qui découlent de ce calcultateur que j'ai la gentillesse de mettre gratuitement à votre disposition. Par mesure de sécurité vérifiez vos calculs de soude sur un calculateur officiel (celui que je préfère utiliser en complément et qui indique aussi le niveau et la qualité de la mousse est Soap Calc).
Une dernière chose à laquelle je tiens aussi eu égard au travail de collecte et de mise en forme des données (empruntée au blog de Bluetansy et de Raffa)
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24 février 2008
Savon fouetté miel de litchi
Je vous avais promis la recette de mon savon fouetté miel de litchi. La voilà détaillée en images.
La méthode consiste à choisir entre 70% et 80 % d'huiles solides (pour moi : beurre de karité, huile de palme, huile de coco), le reste en huiles liquides (ici huile de tournesol et amande douce). J'ai choisi de le surgraisser à 8 %.
1 Préparer la soude (je rappelle : la soude dans l'eau et non l'inverse) et la laisser refroidir. (le calcul eau et soude est le même que pour la méthode à froid).
2 Fouetter les huiles solides (ici découpées en morceaux car j'avais peu de "cramer" le moteur du mixer) jusqu'à l'obtention d'une crème.
3 Ajouter doucement les huiles liquides et fouetter à nouveau pour garder cette même consistance crémeuse.
4 Ajouter la soude refroidie et mélanger à nouveau.
5 Ajouter éventuellement fragrance (ici 5% miel litchi) ou huiles essentielles, colorants (pensez à séparer votre pâte si vous mettez plusieurs colorants) ...
6 Mettre en moule. Je vous conseille de prendre de petites cuillèrées et de bien lisser à la spatule au fur et à mesure car je ne suis pas allée dans les angles, pensant que, en tapotant mon moule comme dans la méthode à froid, la pâte s'étalerait.
ou s'amuser avec une poche à douille comme le fait Bichon ici .
7 Découper. Je vous conseille de ne pas attendre trop longtemps. J'avais lu qu'on pouvait découper après 3h et j'ai oublié de mettre un minuteur (à force de faire des savons méthode à froid, on en oublie de surveiller le temps). Donc pour moi ça a été 4h et le savon s'est effrité à la découpe. Je pense que si l'on respecte cet intervalle (3h) le savon ne devrait pas s'effriter.
Le résultat une fois découpé en cubes. (regardez la photo en gros plan devant et à gauche : les angles ne sont pas terribles).
8 Laisser sécher 4 semaines comme dans la méthode à froid.
Mes commentaires :
- méthode ultra simple
- pas de température à surveiller
- pas de trace à surveiller non plus car il n'y en a pas
- ajouts possible sans se dépêcher comme dans la méthode à froid (on a aussi le temps de prendre des photos hein !!!)
- donne un savon qui flotte (dû au fait que l'on introduit de l'air avec les fouets)
Mon avis perso :
Je préfère la méthode à froid pour l'instant mais je pense que je recommencerai pour faire des essais à la poche à douille et avec des colorants (j'ai des idées en tête).
En écrivant la méthode je pensais que ça correspondait plus à un pas à pas. Si vous le voulez je modifie la catégorie et je le passe en "pas à pas).
EDIT du 15/03: je passe le message en pas à pas car je ne me souviens plus de l'ordre des ingrédients. ça sera plus utile pour tout le monde. (hé hé je teste la poche à douille et les oxydes de fer)
14 octobre 2007
Pas à pas savon au lait
Je vais vous décrire la technique qui m'a été enseignée par Natisens (dont j'ai fait la connaissance sur le forum des plaisirs et je dont je tiens personnellement à remercier pour son aide et son autorisation à publier sa technique).
Cette technique m'a aidé à réaliser avec succès mon savon au lait et à la papaye, la semaine dernière, mon premier savon au lait ayant râté.
Voici donc le " pas à pas du savon au lait".
Pensez à préparer vos ustensiles et ingrédients, vos moules à l'avance ainsi que votre film plastique (j'ai tendance à l'oublier et j'appelle mon fils ainé à l'aide à chaque fois)
1 La veille au soir (ou le matin si vous voulez réaliser le savon l'après-midi ou le soir), congelez le lait dans des bacs à glaçons. Préparez également des glaçons en grande quantité.
2 Le lendemain (ou l'après-midi, quand les glaçons de lait et d'eau sont durs), faites tiédir les huiles et les beurres à 40-45° tout en remuant (je n'ai pas remué et les huiles sont montées à 55° après avoir remué les huiles et les beurres). Si les huiles ont trop chauffé, les faire refroidir dans un bain d'eau froide. Certaines les laissent les températures ambiantes.
3 Préparez un grand saladier ou un grand récipient qui pourra contenir le mélange lait-soude puis ensuite soude + huile et mettre les glaçons ainsi qu'un peau d'eau.
4 Posez votre récipient qui contiendra le mélange lait - soude au milieu des glaçons d'eau. Mixez les glaçons de lait et versez le lait dans votre récipient. Ne pas s'inquiétez s'il reste des gros morceaux de glaçons : tout va fondre au contact de la soude.
5 Mélangez la soude dans le lait. Le lait va fondre et le mélange va monter à 40-45° (je ne me souviens plus exactement: j'avais mis un thermomètre et j'ai fait la recette il y a déjà une semaine sans prendre de notes) sans brûler le lait. Le mélange devient couleur vanille (les photos publiées sont le reflet de la réalité).
6 Enlevez ensuite votre récipient contenant la soude et mettez à la place celui contentant les huiles. Versez lentement le mélanger lait-soude dans les huiles et remuez à l'aide d'un mixer plongeant en plastique ou comme moi actuellement avec un fouet à main (beaucoup plus long et biscotos en béton à la clé) jusqu'à l'apparition de la trace. Le mélange s'épaissit jusqu'à laisser des traces dans la pâte à savon.
7 Vous pouvez à présent ajouter des colorants, fragances, huiles essentielles, fruits (mixés à l'avance et congelés puis décongelés avant la préparation)...suivant votre imagination. Ici j'ai ajouté la pulpe mixée d'une papaye. La photo n'est pas très nette mais j'avais des gants en caoutchouc et surtout le temps passait (n'oubliez pas je fouette manuellement : 1h15 environ) et il était tard (20h environ et les enfants avaient faim et il y avait école le lendemain).
8 Verser dans vos moules. Pour l'instant j'ai utilisé des emballages recyclés et huilés, des moules en silicone et c'est avec ceux-ci que je n'ai aucun mal à démouler (gros ou petits).
Si votre moule est assez gros comme le mien pensez à le poser sur une grille ou une planche et une fois rempli, tapotez l'ensemble sur votre table ou votre plan de travail, ceci pour éviter les bulles d'air qui sont pas très chouettes au démoulage. La grille (ou la planche) facilitera le transport jusqu'au four (ceux qui ont essayé sans grille me comprendont: le moule se courbe et attention les dégâts).
9 Couvrez d'un film plastique étirable. Mettre au four pendant 24h minimum suivant la dureté des huiles et beurres utilisés ou dans une glacière mais sans couvrir de serviette. La chaleur fait un effet "volcan"(avec cette méthodr au lait). Je n'ai pas testé mais lu sur d'autres blogs (aussi j'ai pu éviter une autre bourde). J'ai utilisé la technique du four parce que mon moule était trop gros pour rentrer dans la glacière. Pensez aussi à tester votre moule vide avec votre glacière pour ne pas avoir des désagréments de dernière minute. Mettez éventuellement une affiche sur votre four pour ne pas faire "cramer" vos savons et vos moules (certaines se reconnaitrons) si vous êtes tête de linotte.
D'autres blogs ou sites internets vous conseilleront de ne pas utiliser de gros moules avec cette technique car çà chauffre trop et la saponification a du mal à se faire. Allez les voir pour avoir d'autres explications car ce pas à pas a été créé avant tout pour savoir comment ne pas "cuire" votre lait.
10 Démoulez (si vous avez des difficultés vous pouvez placer votre moule au congélateur pendant un moment) et laissez sécher 4 semaines en les retournant avec ces gants régulièrement.
Voyez comme ils sont réussis (là j'ose enfin mettre une photo plus grande que ma précédente expérience). A votre tour maintenant.
Voilà pour la technique. Je n'ai pas la prétention de tout savoir sur les réalisations des savons mais je sais que cette technique m'a permis de réussir mon savon cette fois-ci. Pêut-être qu'avec de l'habitude je baisserais les températures (je sais que Michèle de Potironchaudron utilise la méthode à température ambiante pour ses savons). Mais pour l'instant cette technique m'a bien aidé et je continuerais jusqu'à nouvel ordre
J'ai passé 1h30 à réaliser ce pas à pas au 2ème essai (en détruisant tout par une mauvaise manip la première fois alors que je n'avais pas terminé). Aussi soyez sympa de faire des liens sur mon blog ou en citant l'origine de ce blog.
J'espère que ce pas à pas servira à de nombreuses débutantes comme moi. Faites-moi savoir s'il y a des incohérences ou si vous voulez des explications (je ne suis pas certaine de pouvoir répondre à toutes vos questions) et surtout si vos essais se concrétisent. Cà fera toujours plaisir de savoir qu'on a été utile.
Bon savonnage
Eau de Rose